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Construyendo modelos de F1 de resina en escala 1/12: Una guía paso a paso. MG models Ferrari F2002 y F2003- GA

Por Mario Covalski  

El objetivo de esta nota es ofrecer una guía ilustrada, con imágenes, explicando paso a paso que tareas deben realizarse, como y porque, básicamente es una guía visual, basada en la construcción de dos modelos de MG, el Ferrari 2002, y el 2003-GA.


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Fórmula uno/Técnicas

Construyendo modelos de F1 de resina en escala 1/12: Una guía paso a paso para principiantes

por Mario Covalski  © Modeler Site

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Durante más de cuatro años he escrito diversas notas acerca de la construcción de modelos de F1 de resina, sin embargo siento que un modelista recién iniciado puede encontrar incomprensible el proceso de construcción de un kit de estas características.

A diferencia de los kits de plástico, los de resina son casi artesanales, y a pesar que su precio es más elevado, generalmente la información ofrecida para llevar a cabo su construcción, sólo es suficiente para modelistas experimentados, de hecho muchos kits de este tipo son recomendados sólo a estos modelistas.


Sin embargo construir un modelo de resina y metal de un F1 en escala 1/12, no es una tarea complicada, si usted sabe lo que debe hacer, como y con que elementos....tal vez será sólo un poco tediosa, en algunas etapas, pero no carente de atractivo.
El objetivo de esta nota es ofrecer una guía ilustrada, con imágenes, explicando paso a paso que tareas deben realizarse, como y porque, básicamente es una guía visual, basada en la construcción de dos modelos de MG, el Ferrari 2002, y el 2003-GA.

 


Como comenzar

Si usted ha comprado un kit de estas características, y no tiene experiencia, es posible que luego de la emoción inicial comience a preguntarse por donde empezar, o aunque lo haga (como fue mi experiencia) caiga en equivocaciones, o cometa errores que hubieran sido fácilmente evitables.


Paso 1: Las herramientas

Como todo trabajo bien ordenado, debemos comenzar por juntar un pequeño pero necesario grupo de herramientas y accesorios para lidiar con piezas de acero, aluminio, bronce, etc. Muchas son comunes pero es interesante listarlas.

Un juego de limas de matricero, fundamentalmente, plana, redonda, media caña.

Un pinza de punta para sujetar pequeñas piezas

Una pinza tipo de depilación, con extremo recto

Una pinza chica, de las utilizadas en electrónica con punta fina (para sujetar piezas fuertemente)

Un Dremel o similar, con piedras de reducción de distintos tipos, cepillo de bronce, etc.

Uno o dos mandriles de mano.

El infaltable cortante (aconsejo cuchilla de punta redonda)

Masilla poliéster de curado rápido, hay algunas de marcas conocidas, como Tamiya, pero cualquiera utilizada en la reparación de autos reales será útil. Sus vapores son muy nocivos y es necesario trabajar con ella en pequeñas cantidades y en lugares ventilados.

Cyanoacrilato (CA), líquido y gel, de buena calidad, para pegar, tapar pequeños agujeros y poros de la resina y el metal, es importante fabricar un aplicador para el mismo. Un manguito de madera con un alambre de 0,4mm y 5 cm de largo servirá para pequeñas  cantidades, un escarbadientes será suficiente para cantidades mayores. Evitar agregar el CA, tanto liquido como gel directamente del frasco contenedor, salvo que usted tenga mucha experiencia en la manipulación de este peligroso pegamento, un acelerador para el CA ahorrará tiempo y facilitará las cosas a la hora de trabajar con el mismo.
Lijas de grano #100 hasta #280, poco usadas en plástico serán necesaria para desbastar grandes cantidades de resina, es aconsejable pegar trozos sobre distintos tamaños de piezas de madera, para facilitar el uso y lograr más precisión cuando se lijan superficie planas.
Masilla para terminación, del tipo roja o verde o la gris de Tamiya serán suficientes para tapar los poros de la masilla poliéster.

Varias brocas, a diferencia del plástico la resina es dura y quebradiza, así es preciso utilizar la broca de diámetro adecuado, estas son, en milímetros: 0,5-0,8-1-1,5-1,75-2-2,5-3-4-7-8

Un primer, capaz de cubrir poros con sólo un par de capas, cualquier aerosol es útil, normalmente utilizo Krylon o Humbrol.

 

Si usted utiliza lentes...es momento de no ser coqueto y ponerlos sobre la mesa de trabajo, los necesitará. Desafortunadamente tuve hace varios años una lesión espontánea en el ojo derecho, que redujo algo mi visión en el mismo, de está forma es bastante dificultoso trabajar con partes muy pequeñas. Una lupa en éstas condiciones es aconsejable.


Paso 2: Volver a la escuela...

El segundo paso, es conocer el kit, sus partes, aprender sus formas, colocar las piezas juntas y verificar que necesitará ser corregido y que partes calzan perfectamente, ver fotos del auto real, conocerlo y así poder reconocer en el modelo si algo no está bien, usted deberá terminar siendo un experto en el auto del cual está construyendo un modelo.

Esto no significa agregar detalles, aunque usted podría hacerlo si gana confianza para ello, solo saber, sin dudas, donde las cosas deberían ir. Generalmente yo hago esto durante varios días, a veces semanas, y cuando comienzo a construir el modelo, casi no utilizo el manual o las fotos de referencia, sino mi memoria y el conocimiento del auto y del kit (sin embargo a veces la memoria puede traicionarnos y cometer errores estúpidos...no sea tan omnipotente como yo!)


Paso a paso...no es tan difícil!

Carrocería

Usualmente estos kits se comienzan a construir a partir de la carrocería, incluyendo todas sus partes. La idea es preparar las piezas, hasta dejarlas en condiciones de ser pintadas, esto incluye varias tareas, tapar agujeros, eliminar marcas de molde....etc.

Una vez que la carrocería está lista, se comienza a preparar otras piezas, las suspensiones...alerones, etc. Es posible entonces que usted descubra que tiene que hacer correcciones sobre algunas partes de la carrocería ya terminadas, y este es el motivo por el cual deben pintarse las piezas, sólo cuando todo esté listo, y usted haya comprobado varias veces que todas las partes ajustan correctamente, y no hay mas tareas para realizar.

A continuación la secuencia de trabajo con el piso, y la carrocería.


Paso 3: Preparando la carrocería

Comenzamos analizando el piso, que marcas de molde deben ser eliminadas, que agujeros hay que tapar...etc. En la imagen se aprecia agujeros del volcado deficiente y otros que no corresponden al auto real. También se analiza si las formas son correctas y hasta donde es posible mejorar la pieza.

En esta imagen se ha comenzado a tapar los agujeros y a corregir los defectos del volcado. Primero se trabaja con la poliéster, (color claro) para tapar grandes agujeros y corregir defectos del volcado, y luego con la Tamiya (gris).  Varias sesiones de lija (#200 y #600) son necesarias hasta obtener una superficie suave.

En esta imagen se observa como se ha agregado más masilla, para corregir defectos que aparecen luego de lijar. También se agregó CA gel, (no visible en la foto) en pequeños agujeros, donde la masilla gris no surte efecto, pues es removida por el lijado. El CA es más duro para ser lijado, y todo el trabajo debe hacerse con un trozo de lija (#200) pegado a un taco de madera, para conservar la superficie plana.

Se observa las diferentes masillas, y como fueron aplicadas en distintas etapas. Muchas veces hay que repetir varias veces las etapas de masillado.

El piso de la 2003, con la masilla poliéster aplicada, antes de lijar.

Imagen del piso, se lijó (#200 y #600) la masilla poliéster y luego se aplicó la primer capa de primer, para tapar los poros. Otra sesión de masilla (Tamiya) y lija para tapar agujeros y defectos. Algunas piezas de FG se han comenzado a pegar (con CA). Note que el primer casi ha sido eliminado por la lija, pero ha tapado los poros, que era el efecto buscado. Es momento de pegar alguna pieza de FG si correspondiera.

Un paso muy importante, la aplicación de CA (líquido), en las aristas donde las líneas de molde fueron eliminadas. En este caso, de otra pieza, pero lo mismo se realiza para toda la carrocería. Esta tarea sella los poros producidos por el lijado. Volveremos más adelante sobre este concepto

Se aplicó una capa de pintura blanca (yo utilizo Humbrol 130, es semimate), se dejo secar varios días y se lija  nuevamente hasta obtener una superficie suave. Podría ser necesario agregar más masilla y lijar nuevamente.

Luego de aplicar la última capa de blanco, se lija (#1000) y pule la superficie (con lija #3400), quedando lista para recibir la pintura de color, en este caso rojo. Volveremos más adelante sobre el tema del acabado final.

Se enmascararon las zonas que deben permanecer rojas y se aplicó negro semimate, observe los agujeros que corresponden al auto real, se realizaron acorde a las referencias.


Estos modelos son provistos con un motor y todo lo necesario para detallar el interior, sin embargo mi gusto personal es armarlos sin el interior, solo para mostrar las formas y el detalle exterior, esto se llama en Ingles "curbside".

El motivo por el cual yo me limito a esto, es el tiempo. Para detallar el interior de cualquiera de estos kits, al nivel con el que me sentiría confortable, necesitaría, por lo menos el doble de tiempo del necesario para terminar un curbside, el modelismo es para divertirse y yo obtengo diversión y satisfacción haciéndolo de esta forma. Así explicaré como preparo las carrocerías en función de esta filosofía.

En función de lo comentado más arriba, no es necesario que el "cowl" del motor sea desmontable, así uno ambas partes y elimino la línea de unión. Luego con una herramienta de punta afilada y una regla de acero flexible vuelvo a inscribir las mismas, el resultado son líneas de panel finas, acordes a la escala.

Observe como trabajé con distintos tipos de masilla, para emparejar la unión entre ambas piezas. Se realizan perforaciones de 0,3mm para marcar los puntos donde se colocará el FG de los fasteners. Más adelante explicaré la función de estos agujeros, cuando se pegan los FG.

Es necesario reforzar la unión desde el interior. Los círculos rojos muestran como se ha hecho esto, con tiras de plástico (para ocultar el "gap" entre ambas piezas) y epoxy de dos componentes.

Una vez ambas piezas fueron pegadas convenientemente, se comienza a corregir los defectos del volcado, a veces son pocos y otras veces como se observa en la imagen en círculos rojos, hay bastantes.

En este caso fue necesaria gran cantidad de masilla poliéster para tapar un defecto del volcado.

Luego de varias sesiones de lija (#120, 200, 600), la masilla ha sido eliminada y solo cubre el agujero que se quería tapar. Note como se ha aplicado también masilla gris, la cual ha sido casi eliminada por la lija. Previamente a lijar la carrocería ya había sido imprimada.

Defectos del volcado masillados para ser corregidos.

Note como el defecto ha sido corregido, "esculpiendo" la masilla poliéster sólo con la lija (#280 y luego #600)

Algunas piezas deber ser reparadas con CA gel y acelerador. Como se observa en el circulo rojo un defecto importante del volcado hizo necesario el uso de esta técnica, se aplica CA y acelerador hasta lograr suficiente material para lijar, luego se esculpe con lija (#200 y #600). Su utiliza CA por la dureza del material una vez curado.


Esta edición especial está sólo disponible en formato pdf. Esta es una nota técnica de 75 páginas. Incluye más de 350 imágenes de alta resolución. > Aquí

 

 Parte I

   

Part II

   
   

Part III

   
   

Part IV

   

Part V

   
 

Part VI

   
   

Part VII

   
 

Part VIII

   
 

 


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