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Un fenómeno que comenzó hace alrededor de 15 años fue
una nueva forma, de los fabricantes, para vender kits, las colecciones. Se trata
de dividir un kit en etapas de armado y entregarlo con una revista, que en
general contiene las instrucciones de armado y alguna historia relacionada con
el modelo.
Estas entregas son llamadas fascículos o de diferentes formas
según el idioma, y también “packs” cuando se ofrecen los 100 divididos en 6 o 12
entregas. A mi entender está forma de vender kits ha popularizado la venta de
modelos de alto costo, y ha hecho que modelos que solo llegaban a coleccionistas
o modelistas de alto poder adquisitivo, se popularicen. Realmente es una forma
de vender en “cuotas” así quien puede pagar algunos decenas de dólares mensuales
pueda acceder a un modelo de miles de dólares… pero esperando entre 2 y 2 años y
medio para concluirlo.
Si no recuerdo mal, en el año 2017 la firma Pocher promocionó el que sería su
próximo kit en escala 1/8, luego del Lamborghini Huracan, el Mercedes 300SL. Un
superauto de la década del 50, con características únicas entonces que aún
mantiene, y una pieza de colección carísima para los coleccionistas de autos. Si
buscan en Youtube aun encontrarán algunos videos promocionales de Pocher
prometiendo el 300SL. Por aquél entonces el propietario de Pocher (tuvo varios
desde la creación de la marca) tuvo problemas, Pocher se vendió y el modelo no
vio la luz con marca Pocher. El verdadero fabricante, la firma China IXO,
aparentemente le vendió el proyecto a Eaglemoss una firma del reino unido, que
en 100 fascículos y en distintos idiomas comenzó a ofrecerla alrededor del
mundo. Hoy Eaglemoss ha desaparecido y todavía no se sabe quién pondrá su nombre
a la colección, pero IXO adelantó que como propietaria de los moldes seguirá
ayudando a los clientes que quedaron a medio camino. Como sea, muchas
colecciones en distintos países se completaron.
Con este conjunto de fotos comparto con el lector mi experiencia con el modelo
(armé dos) agregando muchos detalles faltantes, no todos, pintando piezas y
aplicando técnicas de modelismo plástico para mejorar el aspecto de este costoso
modelo. Además solucionando algunos problemas que tiene el kit y mostrando tips
y trucos para mejorar o facilitar el armado del mismo.
Hay muchos videos y algunas páginas web donde se muestra etapa a etapa el
armado, pero son solo reproducciones de lo que muestra el instructivo, sin
agregar nada, solo lo básico. Está bien para muchos, ya que siendo un kit
costoso que se ha popularizado, llegó a personas que nunca armaron ninguna
maqueta, y de pronto se encuentran con semejante modelo de 7Kg de peso y
complejo, como mucho pueden armarlo y llegar al final, ni hablar de pintar con
aerógrafo o aun a pincel, o buscar fotos de referencia del auto real. Está bien
para ese universo de compradores, ¿pero que pasa con los que son modelistas, con
poca experiencia pero que son capaces de reproducir lo que ven en imágenes?,
bueno aquí hay un poco de ayuda, que les ahorrara tiempo, les dará algo de
diversión extra y le permitirá obtener un modelo de mejor terminación.
No seguí el orden de las etapas. Habiendo
comprado las 100 entregas juntas (de segunda mano), estudié cada etapa y decidí
un orden de armado distinto al propuesto. Nadie comienza a armar un auto a
escala por una rueda o el capot o el tablero de instrumentos, esas piezas se
entregan es ese orden solo por publicidad para entusiasmar a los compradores
presentes y futuros.
 Pinté la mayoría de las partes.
Usé tubo termorretráctil para las mangueras.
Para las abrazaderas se utilizaron tiras de aluminio
Pinté los huecos de las ruedas en gris plata metalizado brillante.
El volante y el pomo de la palanca de cambios se pintaron de nuevo en blanco
marfil.
El interior azul se pintó con aerógrafo con una mezcla de pinturas azules de
tamiya, más algunas claras para obtener un color que se parece al que vi en las
fotos.
Se agregaron muchos detalles y se muestran en las imágenes que ofrezco aquí.
Comencé por el chasis tubular, que en realidad no es tubular en el modelo. Esta
construido en partes moldeadas en Zamac, una aleación de zinc, aluminio,
magnesio y cobre, como todas las piezas metálicas del modelo.
Así separé los fascículos de las etapas 14, 15, 16, 17, 29, 50
Todos los tornillos para metal (xM) son aterrajadores lo que significa que hacen
la rosca en el momento del atornillado. Siempre es aconsejable sumergir la punta
en aceite para facilitar el proceso, hacer menos fuerza y evitar dañar el
tornillo o aun descabezarlo lo que supondría un problema serio, difícil de
solucionar. Siempre hay que atornillar lentamente presionando con el
destornillador para evitar dañar la cruz, ya que son tipo Philips.
Si algún tornillo no puede ser atornillado hasta el final, es conveniente
retirarlo y reducir su largo en un 1mm o menos, redondeando luego la punta.
Tarea que aconsejo hacer con un minitorno y una lija redonda para metal.
A continuación el motor
Construí dos, uno de 1955 como ofrece Eaglemoss y
un 1954 con interior azul y tuercas de mariposa para las ruedas en lugar de la
copa del cubo de la rueda. Abajo, el 1955 con interior rojo.
El 1954 con interior azul
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