Vf-1 Valkyrie modo Battroid Espanol

Ciencia Ficción

Vf-1 Valkyrie modo Battroid
Hasegawa 1/72

Aviso legal

Ningún material de MS puede ser copiado, reproducido total o parcialmente, republicado, descargado de la red, trasmitido, anunciado, o distribuido de forma alguna, por ningún medio existente y o por inventar. A sola excepción de que usted descargue de la red una copia de los materiales en una sola computadora para su uso personal familiar, no-comercial, a condición de que usted mantenga intactos los derechos de propiedad literaria y otros avisos de propiedad. La modificación de los materiales o uso de los materiales para cualquier otro propósito es una violación de los derechos de autor y otros derechos de propiedad de Mario Covalski & Asociados . Para los fines de estos términos, el uso de cualquier material perteneciente a MS en cualquier otro sitio WEB o computadora conectada a una red distinta de Internet esta terminantemente prohibida.

Lea más aquí > Aviso legal

Estamos en el universo de Macross. En 1999 una nave extraterrestre de proporciones gigantescas impacta con una isla del pacifico (South Ataria). Este evento trae aparejados maremotos y terremotos y la unificación del gobierno mundial en las naciones Unidas asi como el inicio de una guerra a escala global.

De la nave se rescatan tecnologías de avanzada y conocimientos que permiten desarrollar armas nunca antes vistas, entre ellas los cazas variables o VF (por Variable Fighters). Estas maquinas se caracterizan por su capacidad de transformarse de avión a un robot humanoide de alrededor de 12 m de altura al que llamaron Battroid. La razón de ser de estas maquinas de guerra pronto seria develada cuando una raza alienígena guerrera de gigantes, los Zentradi, viniera por la nave caída. Pero ese es solo el principio del final de la vida en la Tierra tal como la conocemos...

El modelo

Fiel a su tradición, Hasegawa ha producido un kit finamente detallado y con un despiece pensado para facilitar el armado y pintado, en otras palabras pensando en nosotros los modelistas. Las piezas principales vienen moldeadas en plástico blanco de gran calidad (aunque algo blando), también encontraremos piezas transparentes, una única pieza en plástico rojo y uniones en vinilo para las articulaciones.

Los árboles de las piezas principales vienen en una única bolsa mientras que los transparentes vienen en una bolsa aparte junto con una cinta de pvc que usaremos como correa del cañón. este modelo también destaca por la variedad de opciones en contraste con la política tradicional de Hasegawa de sacar cada versión de un modelo por separado.

En este caso nos encontramos con tres cabezas diferentes una para cada versión del vf-1: s (versión para oficiales de alto rango), j (versión para mandos medios que en el universo de Macross seria fabricada en Japón) y a (versión con un único láser en la cabeza destinada a pilotos de baja graduación que usualmente cumplen el heroico rol de carne de cañón) otras opciones incluidas son: manos en diversas posturas, cañón plegado o abierto y calcas para al menos cuatro versiones.

Es interesante notar que casi todas las características del modelo corresponden a la versión de la película de 1984 DYRL. las principales diferencias que encontramos entre los vf-1 de la serie de TV y la película son: dedos redondos (TV) vs dedos cuadrados (película), nariz o cadera mas aguzada en DYRL mientras que en la serie de TV es mas redondeada, detalles en los impulsores de la espalda, etc. Otras partes como los alerones de las piernas corresponden a la versión de la serie de TV. Curiosamente las imágenes del lateral de la caja corresponden todas a la serie de TV.

Construcción del modelo

La primera impresión que se tiene al abrir la caja y revisar las instrucciones es que este es un modelo que se construye en un fin de semana: ERROR. Pese a que la construcción del mismo no presenta en general mayores dificultades, nos encontramos con algunos inconvenientes derivados de la decisión de Hasegawa de hacer este modelo con el sistema snap-fit, o sea, que se pueda armar sin utilizar pegamento.

Una posible explicación a esto seria que Hasegawa estaría intentando competir o al menos introducirse en el sector del modelismo de mechas o robots, que en Japón es toda una institución, empleando técnicas similares a las del líder indiscutido en ese rubro: Bandai.

En efecto, los modelos de Bandai no requieren pegamento (aun los mas caros y complejos) y traen piezas moldeadas en diferentes colores con lo que, en teoría, se eliminaría la necesidad de pintura. El problema con este sistema en el presente modelo es que la alineación de las piezas esta lejos de ser perfecta.

Dado que mi intención era armar el modelo casi directamente como venía en la caja decidí no eliminar las guías o pines de alineación originales. Pero una cosa es segura: al próximo Battroid de Hasegawa que arme le voy a cortar todos los pines de alineación. Durante la construcción encontré que al unir las piezas, por ejemplo, el frente de las piernas o brazos quedaba alineado pero en la parte de atrás se producía un escalón. Esto me obligó a masillar y lijar a fin de obtener una superficie suave en ambas caras. Como consecuencia se borró parte de las finas líneas de paneles que hubo que rescribir con cuidado.

A fin de lograr una unión invisible coloqué cemento líquido (contacta-Pro de Revell) en ambas caras a unir, esperé unos segundos a que el pegamento disuelva la superficie del plástico y luego uní ambas partes presionando con fuerza. De la unión debe salir un hilo de plástico disuelto, similar a un cordón de soldadura, que una vez seco es fácil de remover con una cuchilla (X-Acto o similar). A continuación se lija la zona de unión con lija grado 600. Con una punta filosa se rescriben los detalles que se puedan haber borrado (esto es más grave en las piernas donde hay varias líneas de paneles que atraviesan la unión)

Otra área problemática es el pecho...

A fin de (supuestamente) evitarnos el trance de tener que pintar el modelo, Hasegawa incluyó una parte del pecho moldeada en plástico rojo como una pieza separada. Esto no sólo es completamente inútil sino que crea muchos más problemas de los que intenta solucionar. Esta zona del modelo es rica en detalles y paneles y al tratar de disimular la unión entre la parte roja y el resto del pecho corremos el riesgo de eliminar buena parte de ellos. Por otro lado, como veremos más adelante, la diferencia de color entre la pieza roja y el resto de las piezas en blanco complican el pintado de esta zona.

Como viene ocurriendo con los modelos de Hasegawa más recientes, el modelo se divide en sub- conjuntos para facilitar el pintado y aplicación de calcas. Es decir, que secciones que van pintadas en un color diferente se arman por separado y al final se integran al resto del modelo. Un buen ejemplo de ello son los pies o toberas. Esta sección del modelo se puede armar y pintar por separado y con un ingenioso sistema se la incorpora al modelo terminado.

Nos encontramos con varias piezas en plástico transparente que si seguimos el manual de instrucciones deberíamos colocar durante el armado. Esto complicaría la etapa de pintura ya que deberíamos enmascarar los transparentes. Para evitarme este problema decidí colocar los transparentes una vez terminado el modelo. Para ello corté todas las guías laterales de las piezas transparentes de piernas y brazos a fin de que encajen perfectamente en el modelo terminado pegándolas con cola vinílica transparente.

Lamentablemente no vienen en transparente las luces de posición y de iluminación de las alas ni las lentes del FLIR (en la nariz o cadera del robot) que curiosamente sí traen los modelos de esta misma firma del VF-1 en modo fighter o avión. Como detalle adicional coloqué un sticker plateado dentro de la caja que forman las luces de los hombros a fin de que reflejen la luz como un verdadero reflector.

Es muy ingenioso el uso de las piezas en vinilo que facilitan el armado y proporcionan al modelo terminado una gran poseabilidad. La zona de unión de las piernas con la cadera requiere el armado de una pieza compleja que incluye pivotes de vinilo. Desde el punto de vista de la ingeniería es una solución brillante pero que llevada a la práctica, al menos en mi caso, no resultó del todo satisfactoria ya que no hubo forma de encastrar correctamente las piezas del lado izquierdo y se terminó rompiendo al tratar de cambiar la posición de la pierna.

Extrañamente la misma sección del lado derecho no presentó ningún problema. Es de destacar que Hasegawa modificó estas partes en los nuevos modelos de Super y Strike VF-1 Battroid y que, además, sacó o está por sacar a la venta un set de piezas adicionales reforzadas para arreglar la unión de la cadera.

Otras zonas que tienden a romperse con facilidad son las conexiones de los brazos al torso y entre la parte superior de las piernas y las rodillas. Esto se debe a la barra de conexión que debe soportar la articulación en cada caso está sólo unida a una de las dos mitades que componen las piezas y a que el plástico utilizado (probablemente como concesión al sistema snap-fit) es demasiado blando. ¡¡Recomiendo reforzar estas partes!!

Como dije más arriba, mi intención era construir el modelo directamente de la caja pero no me pude resistir a hacer una modificación menor en los hombros. En todos los diagramas (¡aún en las imágenes del costado de la caja!) se observan detalles en los hombros que están totalmente ausentes en el modelo de Hasegawa. Para realizar dichos detalles utilicé una hoja de sierra X-Acto marcando (sin llegar a cortar) los laterales de los hombros y luego con una herramienta punzante tracé las líneas perpendiculares. La hoja de sierra deja un surco parejo y es fácil de controlar sobre el plástico blando.

hasebat shoulder scribe.jpg (33454 bytes)

De las tres cabezas disponibles elegí la del VF-1J ya que quería representar la Valkyria utilizada por Hikaru Ichijo al principio de la serie de TV: Superdimension Fortress Macross. La cabeza está perfectamente detallada y articulada y representa fielmente el diseño original.

Una vez terminados todos los subconjuntos que conforman el modelo pasé a la pintura del mismo.

Pintura

El esquema de pintura de la versión piloteada por Hikaru es bastante simple. En la animación se lo ve blanco o gris claro con algunos detalles en rojo. El contraste entre el blanco puro y el rojo me parece demasiado fuerte por lo que busqué entre los grises más claros o blancos sucios.

Entre las opciones que consideré estaban el FS-36495 que es un blanco apenas agrisado de tonalidad neutra, el FS-36440 (usado por la marina de USA en los 60 y 70's) y el FS-36622 o camouflage grey que es un gris-blanco con un tinte amarronado.

Hasegawa recomienda este último y me pareció que el tinte amarronado podría combinar bien con el rojo de los detalles. Me decidí por utilizar Humbrol 28 que corresponde al color indicado. Con esta pintura pinté cada una de las partes dándole varias manos con aerógrafo hasta cubrir el blanco del plástico base. El problema surgió cuando comencé a pintar la pieza de plástico rojo del pecho. En el primer intento no pude cubrir totalmente dicho color sin cubrir algunos de los finos detalles del pecho del robot. Esto me obligó a decapar la pintura empleando una solución de soda cáustica (¡¡Cuidado!! Se trata de un producto químico muy reactivo y hay que emplearlo con precaución usando guantes de goma y protección ocular). En el siguiente intento apliqué capas muy leves de pintura controlando que los detalles no se perdieran. Luego de varias manos logré cubrir el rojo de la pieza preservando los ribetes y líneas de panel del pecho. Pese a haber pintado numerosos modelos con aerógrafo esta pieza de color me complicó la existencia. La frustración fue muy grande y más aún cuando me daba cuenta de lo inútil que es que la dichosa pieza tenga un color diferente al resto…

Este modelo tiene una gran cantidad de detalles muy finos que vale la pena resaltar. Para ello apliqué una vieja técnica muy utilizada, principalmente, por los modelistas de blindados: panelado con pinturas al óleo (gracias wmCheng de Macross World por los consejos).

A continuación los pasos seguidos en este caso:

Paso 1

Cubrí el modelo con varias manos de Future Floor (revestimiento acrílico para pisos producido por Johnson) aplicadas con aerógrafo. El Future se aplica directamente de la botella sin diluir y al secar da una terminación brillante y resistente. Otra buena opción hubiese sido el Clear Coat acrílico de Tamiya ya que mi intención en esta etapa era proteger la pintura base con un recubrimiento acrílico brillante.

Paso2

Una vez seco el recubrimiento acrílico, apliqué con pincel sobre las líneas de paneles y remaches una mezcla pinturas al óleo (blanco de titanio y negro) muy diluida en trementina sin olor (tiene un ligero olor a cítricos). Utilicé un gris oscuro ya que el negro puro hubiese contrastado demasiado.

Paso3

Una vez seco el óleo (un par de días en mi caso) comencé a remover el exceso de pintura utilizando un trapo de algodón limpio e hisopos humedecidos en la trementina sin olor. El recubrimiento acrílico protege a la pintura base ya que la trementina tiene poco o ningún efecto sobre el mismo. El acabado brillante ayuda a la remoción del óleo. Si en alguna zona se remueve más óleo que el necesario siempre podemos volver a aplicarlo.

Paso 4

Para finalizar revisé cada detalle y en algunas zonas remarqué paneles o hendiduras con lápiz de grafito HB 0,5 mm (el exceso se puede eliminar con goma de borrar).

Paso5

Apliqué varias manos ligeras de Future para sellar todo y preparar la superficie para las calcas.

Existen varias técnicas similares en las que se utiliza el mismo principio pero empleando pinturas acrílicas o esmalte en lugar de óleos. La ventaja de los óleos es que secan lentamente y nos permiten corregir errores con facilidad y, dada la bajísima tensión superficial de la trementina, la mezcla se mete aún en los detalles más mínimos. Es por esto último que conviene realizar el panelado antes de aplicar las calcas ya que podríamos terminar resaltando el borde de las mismas.

Para los pies/toberas utilicé el color Exhaust de Model Master. Esta pintura se aplica con aerógrafo (recomiendo aplicarla con generosidad) se deja secar entre veinte y treinta minutos y se pule con un paño limpio. El resultado es muy realista y las piezas parecen ser de metal. Los detalles del interior los resalté con pincel seco y pintura plateada de Humbrol. El cañón fue pintado con este mismo tipo de pintura pero en color Gun Metal de Humbrol.

Para las tapas de la toma de admisión utilicé una mezcla de Gun Metal con Aluminio de Humbroll (también del tipo que se pule)

Lo mismo hice con los láseres de la cabeza que Hasegawa recomienda pintar de gris. En las tomas de aire del pecho utilicé una mezcla de las mismas pintura aunque un poco más oscura.

La zona detrás de las rodillas así como los interiores de la unión pierna-cadera fueron pintadas con Humbrol 92.

Los transparentes fueron pintados del lado interior con pinturas acrílicas transparentes de Gunze de color verde, rojo y naranja. En el caso del visor de la cabeza coloqué una gota de pintura plateada en el fondo del "ojo" o cámara logrando un muy buen efecto de profundidad.

Calcas

Hasegawa nos ofrece con este modelo una gran cantidad de calcas (más de cien) inclusive para áreas que normalmente deberían pintarse, con lo que nos ahorramos un montón de trabajo de enmascaramiento y pintura.

Las calcas son de muy buena calidad y muy delgadas y se adaptan perfectamente a la superficie sin obscurecer los detalles.

En la zona donde iba colocar una calca apliqué previamente Micro Set a fin de ablandarla un poco. Luego presioné con un paño limpio, apliqué más Micro Set sobre la calca ya colocada y dejé secar. No utilicé Micro Sol ya que al intentar utilizarlo en las calcas rojas que recubren los alerones éstas se dañaron en forma irreversible obligándome a pintar la zona con pintura roja acrílica de Tamiya.

Hay una gran cantidad de esténciles que aportan realismo al modelo aunque preferí dejar de lado las indicaciones microscópicas de "No Step" por ser demasiado engorrosas de aplicar y no beneficiar la estética final al estar impresas en rojo (hubiesen sido mejor en negro)

En las referencias bibliográficas encontramos que los VF-1 de la serie de TV llevan en ambas piernas marcas en blanco con el indicativo "VF". Dado que no vienen con las calcas de Hasegawa decidí utilizar los "VF" que vienen en la planchas de calcas de Macross de la firma Wave. Tuve que emplear las más pequeñas ya que hay un detalle en la zona donde van aplicadas que impide utilizar las calcas más grandes.

En el cañón las calcas de "UN SPACY" las coloqué invertidas a propósito. Hasegawa indica lo contrario pero en sus modelos de VF-1 en modo avión/fighter estas marcas van en el sentido en que las coloqué. Por otro lado, en la última producción de Macross para video que está siendo lanzada en Japón, Macross 0, los VF-0 (cazas variables contemporáneos del VF-1) llevan estas marcas invertidas (tal como las coloqué en el modelo) en el cañón cuando están en modo Battroid (robot).

Cabe destacar que en las animaciones originales de Macross (serie de TV y película) no se observa ninguna de estas marcas y sólo aparecen en los libros de arte (Art Books) y demás referencias gráficas. En Macross 0 la tecnología de animación por computadora permite animar aún estas marcas.

Una vez finalizada la aplicación de las calcas cubrí todo el modelo con barniz acrílico satinado de Model Masters. Una vez seco como paso final coloqué los transparentes y partes pintadas en colores metálicos en su lugar y ensamblé las diferentes partes del modelo.

Para los puristas: la versión que realicé podría ser considerada como un VF-1J de serie original al que se lo mejoró con partes de VF-1 más avanzados de los Block 4 o 5 (agradezco a Barpharanges de Macross World por su ayuda en este particular)

Conclusiones

El modelo terminado puede colocarse en casi cualquier pose y, aún así, es muy estable. La falta de rotación en la cintura no es un problema ya que aún así se obtienen poses muy "activas". Realmente es un producto de excelente calidad y estoy muy satisfecho de haberlo terminado.

¿Es un modelo perfecto ? La respuesta es no, pero ninguno de los defectos de diseño son difíciles de solucionar y es por lejos la mejor representación que haya existido nunca de un VF-1 en modo Battroid en cualquier escala y material. Punto.

Referencias

Libros

The Super Dimension Fortress Macross-1, This Is Animation The Select 3, 5, 7, Tokyo: ed. Shougakukan, Japón 1983.
Macross Perfect Memory, ed. Minori, Japón 1984.
Shoji Kawamori Macross Design Works, ed. Movic, Japón 2001.

Serie de TV

The Super Dimension Fortress Macross, serie de TV, varios capítulos. MBS, Tatsunoko Productions, Japón 1982.
The Super Dimension Fortress Macross the Movie: Do You Remember Love?, película de animación, Big West, MBS, Shogakukan, Japón, 1984.

Links

Macross World: www.macrossworld.com
Macross Compendium: http://macross.anime.net/

Apóyenos ordenando nuestras notas en PDF > Aquí