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Construyendo el KV-2 "beutepanzer" capturado como PzKpfw 754(r) Trumpeter (#367) escala 1/35 |
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por Dario Risso © 2009 Modeler Site |
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El kit representa uno de los KV-II capturados por los alemanes durante la campaña en Rusia. Lleva las modificaciones alemanas clásicas realizadas en talleres, tales como agregado de una cúpula para el comandante (la misma de los Panzer III y IV), faro Bosch, faro de convoy, bocinas, herramientas, un rack para bidones y otro para contenedores de munición del arma principal.
Montaje Es un kit sencillo de montar, sin complicaciones, bien detallado, con buenos encajes entre piezas. Lo único molesto es tener que tapar o lijar las 2 marcas de inyección que trae cada eslabón de las orugas; también se puede usar las orugas de vinilo que viene en la caja, dándole la caída característica. Lo primero que debe hacerse durante el armado, es respetar el primer paso de las instrucciones, no el paso 1, sino el anterior, en el cual se indican las piezas que deben perforarse con una broca ANTES de pegarlas. La pieza A27 requiere lijado de una protuberancia. Las instrucciones de armado son claras y siguen una secuencia bastante lógica. De todos modos, yo prefiero pegar las ametralladoras al final, ya que son piezas muy frágiles. Como mejora, le agregué las rejillas que cubren las ventilaciones del compartimiento del motor las cuales realicé calando las rejillas provistas por el kit, dejando el marco solamente. Sobre él pegué unas rejillas hechas con malla de alambre de bronce.
Elegí usar las orugas de plástico inyectado, en lugar de las de vinilo. Esto trae como inconveniente el hecho de tener que armarlas primero, con todas las ruedas y rodillos puestos en su lugar SIN PEGAR, y antes de pegar los guardabarros. Una vez que tomaron su forma correcta, se pueden quitar y pintar aparte, igual que las ruedas. Otros detalles interesantes son los cables de las nuevas luces agregadas por los alemanes; Trumpeter provee las medidas y ángulos necesarios para realizarlos con alambre de cobre de 0,5 y 0,7 mm, además, provee una regla impresa en la hoja !!! La única pieza dudosa es la X10, que parece haber sido el soporte de la bocina original rusa, pero que no aparece en las fotos de carros reales. Opté por no colocar dicha pieza.
Las asas que forman la escala en la torreta pueden reemplazarse por otras echas con alambre de cable telefónico. Como detalle adicional, opté por rebanar del lateral izquierdo de la torre el pequeño disco que simula la tapa de la tronera, realizando el tapón on un trozo de plástico de las bandejas de kits y su cadena con alambre de cobre.
Las piezas que forman los racks de bidones y de contenedores de munición están bien moldeadas, pero hay que tratarlas con cuidado, debido a que son frágiles.
Muchas piezas de este kit no requieren pegamento, por ejemplo, los conjuntos de ruedas de retorno, las cajas de almacenaje, el extintor (usando las brocas adecuadas) y las ruedas tractoras y tensoras. Los 4 ganchos de los cables de remolque deben perforarse para poder insertar el cable de cobre que viene en el kit. También viene una regla impresa para cortar dichos cables Todas las escotillas pueden dejarse en posición abierta o cerrada. Elegí dejar abiertas solo las escotillas de la cúpula. La gran puerta trasera de la torreta es móvil, así que se puede abrir o cerrar a gusto Es mejor no pegar aún las dos ruedas que forman cada conjunto de rodaje, para poder pintarlas.
Pintura Es importante tomarse un tiempo para mirar varias fotografías del vehículo a representar, o de otros pintados de la misma forma, aunque no sean el mismo vehículo. Esto nos ayudará a hacernos una imagen mental del aspecto que tienen y de los grados de desgaste o suciedad que presentan Comencé dando una capa de color gris claro a modo de imprimación, por si hubiera defectos en el armado y pegado de las piezas tales como restos de pegamento, juntas sin masillar, etc. Corregidos las posibles imperfecciones, apliqué la primera capa de color, gris panzer, usando pintura bicapa para autos que hice preparar en un negocio especializado. De las dos ruedas que forman el conjunto de rodaje, las interiores fueron pintadas con verde ruso (también bicapa, para auto). Sobre esos colores apliqué 2 manos de brillo acrílico transparente para pisos del tipo Future. Se puede aplicar a pincel o con aerógrafo, dejando secar 1 hora entre manos. Estas capas de “barniz” protegerán la pintura base del ataque de los tratamientos posteriores Luego apliqué otras 2 capas de spray fijador para el pelo, usé la más económica que encontré en el supermercado del barrio. Si se tienen dudas sobre los efectos, se puede probar sobre un trozo de plástico de alto impacto, tratado igual que la maqueta, o sea, capa de color base, más las 2 capas de brillo acrílico. El spray secará en pocos minutos; es el momento de aplicar el color de camuflaje. Para ello utilicé pintura acrílica Tamiya, XF-2 Blanco Mate. También se puede usar la Vallejo Air Color u otro acrílico blanco mate, aunque alguna marca dará más trabajo de quitar (por ejemplo Model Master) Con el color blanco cubrí todo el tanque y las caras externas de las ruedas y rodillos, aunque no es necesario que sea una capa uniforme, ya que estamos imitando pintura a la cal aplicada con la premura del campo de batalla.
La pintura Tamiya seca en segundos, así que se puede seguir trabajando con el esquema. La idea es quitar parte de la pintura blanca, imitando el desgaste natural de la pintura real. Para ello usé un pincel #1 redondo y uno plano #6, ambos con las cerdas cortadas, para darle mayor dureza. Mojándolos en agua, los froté contra el modelo, en las partes que quería quitar la pintura. Debido a la acción del spray, el color blanco no se fijó correctamente, por lo que comienza a salir con relativa facilidad. Donde cueste trabajo quitarla, se puede usar un cepillo de dientes viejo.
Este proceso se lleva a cabo hasta que quedemos a gusto con el trabajo hecho; es mejor quedarse cortos que pasarse, deteniéndonos cada tanto a observar como va quedando. En mi caso, como iba a colocar 3 cruces balcánicas como únicas marcas, quité toda la pintura blanca de las zonas adonde estas irían ubicadas.
Para complementar el proceso, apliqué pequeños puntos de formas variadas (no de forma redonda) con pintura gris, ya sea a pincel o a esponja. Los problemas que podemos encontrar en esta etapa son dos, ambos fáciles de solucionar: 1) La pintura blanca no sale: la causa probable es que el spray no haya cubierto esa zona. Una solución es repetir el proceso de pintura gris + brillo + spray + blanco. La otra, humedecer la zona con agua (sin encharcar), colocar en la misma zona unas escamas de jabón en polvo, dejar 2 minutos y frotar con los pinceles. Este proceso retirará la mayor parte de la pintura blanca, así que deberemos repetir el proceso spray + blanco. 2) Al frotar quitamos demasiada pintura blanca: en este caso, también repetimos la aplicación de spray + blanco.
Weathering Terminado el proceso de pintura, traté de aplicar técnicas que den variedad a los desgastes para que el vehículo no quede uniforme.
Calcas y desconchones y lavados Este es le momento de aplicar las calcas para que la película que poseen quede disimulada y se integren al resto del esquema. En las zonas donde las cruces irían colocadas, apliqué previamente una capa de barniz acrílico para mejorar la adhesión. Tras colocar las calcas, dejé secar un par de horas y le di otra mano de barniz acrílico, esta vez para protegerlas Con pintura muy diluida en agua, apliqué pequeñas manchas por todo el tanque, variando su forma e intensidad. Esta técnica se llama "mapeado". Luego hice los desconchones de pintura antiguos, es decir, aquellos que se produjeron hace un tiempo, y se notarán menos, por haber sido cubiertos por polvo o repintado del vehículo. Estos se realizaron con pintura de distintos colores, según la capa de pintura que haya saltado. Es decir, si saltó el gris panzer, se verá debajo el verde ruso; en otro lugar, si saltó también el verde, se verá el color acero u óxido
Con pintura blanca muy diluida, apliqué lavados sobre las cruces y otras zonas que quedaron solo en gris, y sobre los desconchones
Óleos Con los mismos colores que en los escapes, pero con pinturas al óleo, diluidas con aguarrás, preparé tonos que simulen óxido y los apliqué en las esquinas de los guardabarros, adonde el agua de lluvia y la nieve derretida se acumula.
Para simular el barro adherido a las orugas, aplico una mezcla de arena fina, pigmentos de colores terrosos y barniz mate. Cuando todo está seco, aplico grafito con un lápiz de mina blanda (6B) sobre las partes sobresalientes de los eslabones La misma mezcla de “barro” y posterior pintura se aplicó a los laterales del chasis En las bocas de carga de combustible, apliqué óleo siena natural y siena tostada, pero diluidos con aceite de lino, para simular líquido derramado.
Referencias
Walkaround del único KVII existente
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