Cuando analizamos un modelo de coche, lo primero que vemos es la pintura de la carrocería y de ella, el grado de acabado. Al contrario de lo que sucede con los barcos, los aviones y los carros de combate, los automóviles de cualquier tipo (turismo o competencia) deben presentar una superficie con un brillo impecable. En la mayor parte de los casos, este grado de acabado depende del tipo de pintura que se haya utilizado, así como de las técnicas de aplicación. En esta pequeña nota, les voy a explicar la forma en que aplico una pintura que a no pocos modelistas les parece de mucho riesgo; la pintura a la que me refiero es la laca automotiva.

Por la naturaleza de sus componentes, esta pintura es bastante agresiva para la mayoría de los plásticos que se usan en el modelismo y es por eso que no goza de mucha popularidad; sin embargo, les aseguro que una vez dominado el primer paso, la aplicación de una protección adecuada, les encantará utilizar este material por demás versátil y de fácil adquisición.

Lo único que tienen en contra las lacas automotivas, es la agresividad de sus solventes; a cambio de eso, tienen varios factores a su favor, siendo el principal la velocidad de secado. Además del factor anterior, cuenta con otro muy importante que es, la dureza del acabado y la facilidad de obtener un brillo que ninguna otra pintura (incluidos los esmaltes) puede proporcionar. Además, nos da la facilidad de poder usar productos químicos de los que utilizamos para pulir y brillar nuestro automóvil de escala 1:1 y, otra característica que es muy importante, una vez seca, se puede aplicar sobre ella cualquier otro tipo de pintura, sin el temor de que vaya a estropear el acabado que ya hemos logrado.

Dicho lo anterior, voy a entrar de lleno en lo que es la aplicación de este material. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que esta pintura la tenemos que aplicar con un aerógrafo, porque aunque también está a la venta en botes de aerosol, este sistema no nos permite el grado de control que debemos ejercer sobre la pintura. Sin que importe la escala del modelo que estemos armando, el aerógrafo deberá ir equipado con una boquilla mediana; esto es muy importante para el flujo adecuado de la pintura. Si se usa una boquilla más pequeña, el material se secará antes de llegar a la superficie que estemos pintando. Si la boquilla es muy grande, la cantidad extra de pintura tendrá la tendencia a formar una superficie "granulada", dificultando con ello la consecución de un acabado "de primera", además de que tapará todos los detalles.

Materiales y equipo

Los materiales que debemos adquirir son

1. Imprimador (primer) para laca; este puede ser de color gris, blanco, o rojo oscuro, dependiendo del color con que vayamos a pintar el coche. En este punto debo decir que el mejor imprimador que he probado hasta ahora se llama VARIPRIMER y lo fabrica DuPont. Este producto tiene un color verdoso y se puede aplicar directamente sobre cualquier tipo de plástico, les aseguro que no daña el material y, una vez seco, constituye una "barrera" infalible contra cualquier tipo de pintura. Existe otra marca de imprimador con presentación en botes de aerosol; la marca es Dupli Color y tampoco ataca al plástico; aunque mi preferencia personal está decididamente por el primero.

2. Laca automotiva en el color que hayamos escogido para pintar el coche. En este punto, debo decir que yo utilizo materiales de dos fabricantes: DuPont y PPG; ambas marcas producen materiales de excelente calidad, además de una gama muy extensa de colores.

3. Thinner o diluyente de la marca de la pintura, este aspecto es muy importante porque ello nos garantiza que la pintura se mezclará perfectamente sin perder su tonalidad original y facilitará la aplicación y la tersura final.

4. Un par de camisetas viejas de algodón. Sí, leyeron bien; cuando digo camisetas viejas me refiero a prendas que ya estén muy "lavadas", les puedo asegurar que este es el mejor material para limpiar los aerógrafos, aplicar el pulimento y sacar el brillo final.

5. Lijas finas (600, 800, 1000, 1200, 1500) para "lijar" la pintura entre capa y capa.

6. Pulimento fino para pulir la última capa de pintura, y

7. Cera para el "acabado final".

Procedimiento para la aplicación del imprimado

El primer paso consiste en lavar muy bien todas las partes que se van a pintar, para este fin yo uso detergente líquido del que se utiliza para lavar la loza. Después, se dejan secar las piezas al aire, procurando manejarlas con unos guantes de hule, porque los de algodón tienden a dejar pelusas en la superficie. Una vez secas las piezas, se debe preparar el imprimador para aplicar las primeras capas.

La primera capa se debe aplicar muy ligera, desde unos 20cms. de distancia, esto evitará que el imprimador "marque" el plástico echando a perder la superficie. Luego se dejará que seque unos 20 minutos y se aplicará la segunda, aunque esta vez un poco más "húmeda"; después de otros 20 minutos le daremos una pasada ligera con lija de agua del #600 y bastante agua.

 Es muy importante que al lijar el imprimador lo hagamos sin ejercer mucha presión, ya que de lo contrario estaríamos lijando la base que acabamos de aplicar. Luego debemos lavar bien las piezas y dejarlas secar completamente. En todos los casos insistimos en "dejar las piezas" porque si lo hacemos con algún paño, estaremos creando una estática sobre la superficie, que hará que atraiga las partículas de polvo en suspensión. Este procedimiento es recomendable para cualquier tipo de imprimador, aunque en el párrafo de materiales, ya dijimos que si consiguen VARIPRIMER de DuPont, lo pueden aplicar con toda confianza y sin temor de que vaya a dañar el plástico. Una vez terminada esta operación, dejaremos que seque el "primer" hasta el día siguiente. Luego le daremos una "pasada" con lija del #800 o 1000 hasta dejar una superficie tersa, ¡cuidado!, no ejerza mucha presión para evitar llegar hasta la superficie de plástico.

Aplicación de la pintura

Ya estamos listos para aplicar las primeras capas de color. La pintura se debe diluir en una proporción de 50-50 (50% laca y 50% thinner) y debemos aplicar dos o tres capas ligeras, esto nos ayudará a crear una barrera para las capas húmedas. Luego debemos dejar secar por un lapso de media hora (recuerden que la laca seca de afuera hacia dentro, lo cual hace que la superficie esté seca "al tacto", pero húmeda en las capas interiores). Después, debemos lijar ligeramente la superficie con lija del #600 para "aplanar" cualquier imperfección, "cáscara de naranja", partículas de polvo, etc.

Luego aplicaremos otras tres o cuatro capas, aunque esta vez las capas serán más "húmedas", y dejaremos secar las piezas durante dos horas. Estas capas húmedas deben agregarle un poco de brillo a la superficie. Dejemos secar durante una hora y volvamos a lijar las imperfecciones de la superficie, aunque ahora lo haremos con lija del #1000. Por último, prepararemos una mezcla de pintura en una proporción de 40-60 (40% pintura y 60% thinner) y aplicaremos otras tres capas con intervalos de quince minutos entre capa y capa, para dejar que se evaporen los solventes de la pintura, y dejaremos secar durante una hora y media.

A estas alturas nuestro modelo habrá recibido alrededor de tres capas de primer y nueve capas de pintura, esto podría parecer mucha pintura, pero recordemos que estamos lijando las capas de pintura y eso se lleva bastante material. Las capas húmedas nos proporcionarán una superficie tersa y casi lista para pulir. En este punto yo suelo dejar todo para el día siguiente con el fin de que la pintura esté totalmente seca.

Antes de pasar al pulido de la pintura, quiero recordarles que es muy importante que se resistan a la tentación de aplicar más capas de las recomendadas; recuerden que con cada capa de pintura estamos agregando solventes y corremos el peligro de que penetren hasta el plástico.

Un buen sustituto para el producto anterior es la pasta para pulir plástico acrílico; pueden conseguir este producto en las casas del ramo. En caso de no conseguir esos productos, pueden pulir con pasta dental blanca y agua. ¿Recuerdan las camisetas viejas?, aquí es donde ese material nos muestra sus "bondades".

Cuando ya esté todo pulido y brillante, debemos lavar todas las partes y dejarlas secar al aire. Una vez secas las partes pintadas, ha llegado el momento de aplicar todas las calcas y dejarlas secar durante un par de días. Por último, aplicaremos una capa de cera a todo el modelo; después de eso, relájese y disfrute de su esfuerzo.

No debo cerrar esta parte sin mencionar los kits para pulir, tal como el de LMG Enterprises, muy usados entre los modelistas de los Estados Unidos; básicamente consiste en un grupo de lijas en graduaciones muy finas, de la 1800 a la 12000, que tienen la misma función que las lijas que mencioné al principio de este párrafo y que sirven para dejar una superficie tersa y brillante. En este caso, debemos lijar primero con las lijas más gruesas para luego ir usando las más finas, las cuales sirven para eliminar las pequeñas rayas que va dejando la lija anterior, hasta llegar a la 12000, la cual nos dejará una superficie muy brillante y lista para el pulimento y la cera.

Algunas reflexiones sobre este material

Una vez que aprendan a neutralizar la tendencia a "grabar" la superficie, que tienen todas las lacas, se darán cuenta de que esta pintura produce un acabado de primera. Creo importante decir que sería muy bueno que hicieran una prueba de todo lo anterior sobre una pieza excedente, algún kit viejo que no vayan a armar, para evitarnos sorpresas desagradables; además, recordemos que como individuos que somos, cada uno de nosotros tiende a desarrollar sus propios métodos.
Por otro lado, no le tengan temor a esta pintura, porque cuando sepan cómo manejarla, se darán cuenta de que nada se compara con ella en cuanto a la dureza y el brillo de la superficie.
Para aquellos que no utilizan este material, deseo que esta nota les sea de utilidad y los anime a intentar una nueva experiencia en el modelismo, les aseguro que no se arrepentirán.

Apóyenos ordenando nuestras notas en PDF > Aquí